He recordado de repente lo que el nombre Aventino desencadenaba en mi casa cuando, cada tanto tiempo, caída la tarde, al oir el timbre, mis padres decían "¡Ya viene Aventino!" y mis hermanos o yo, corríamos a escondernos debajo de una silla, una cama o detrás del sillón, para huir del practicante Aventino, aquel señor alto y delgadísimo, ojos azules tras las gafas de reflejos metálicos, gesto impasible, ligeramente sonriente y cómplice con mis padres, que venía a ponernos ¡la inyección!, tratamiento médico habitual de gran efecto, pues en muchos casos se producía una gran mejoría antes de ser proporcionado. ¿Habrá hoy niños en España que lleven este nombre cargado de historia?
Aventino, hijo de Hércules y Rea, rey mítico de Alba Longa enterrado en la montaña que lleva su nombre. Monte hacia el que ascendían las aves procedentes del Tiber y cuyo vuelo serviría a Romúlo y Remo para decidir dónde fundar la nueva ciudad.
Nos dirigimos al monte Aventino tras haber dedicado una larga mañana a la visita del Foro y el Palatino. Decido dejar la tarde para visitar esta zona de Roma por haber leído que las vistas de la ciudad desde el Parco di Savello son especialmente bonitas al atardecer.
Caminando desde el Colosseo por la Via di San Gregorio entramos en el Rione Ripa - barrio en el que se encuentra el Aventino - por el Circo Massimo, construído en el valle situado entre los montes Palatino y Aventino y del que queda la planta de aquella inmensa construcción que nuestra imaginación hace revivir con la ayuda del poso que queda en la memoria tras aquellas tardes de cine en sesión continua con bollo de leche y chocolatina Nestlé.
El Parco del Circo Massimo evidencia el desastre de un verano de extrema sequía y temperaturas altísimas en una ciudad que se ve obligada a cerrar fuentes y restringir el riego en parques y jardines. Las vistas del Palatino desde la Via del Circo Massimo se imponen sobre este suelo descarnado.
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| Circo Massimo frente al Palatino |
Entre el Circo Massimo, el Capitolio y el Tiber se situaba el Foro Boario. En este antiguo mercado de ganado (bueyes que le darían el nombre) nos encontramos dos hermosos templos del siglo II a.c., época repúblicana de la Antigua Roma, magníficamente conservados por haber sido dedicados al culto cristiano, impidiéndose su deterioro con su reutilización: el Templo de Hércules y el templo a Portuno, dios de ríos y puertos.
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| Templo de Hércules |
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| Templo del dios Portuno |
La presencia de pobladores procedentes de los pueblos conquistados y de mercaderes griegos en este área comercial junto al puerto de Roma, hizo que sobre esta zona se construyeran templos dedicados a divinidades griegas, egipcias..., sobre los que se levantaron las primeras iglesias cristianas tras el Edicto de Milán, durante el gobierno de Constantino, a partir del cual se toleraría el culto cristiano.
Esta superposición de la cultura cristiana sobre los restos de la Antigua Roma la vemos a pocos metros en la iglesia de San Giogio in Velabro (Velabrum, pantano donde fueron encontrados Rómulo y Remo por la Loba Capitolina), iniciado en el siglo VII, junto al Arco degli Argentari, obsequio de los banqueros y comerciantes al emperador Septimo Severo (204 d.c.) y situado tras el Arco de Jano, bajo cuya sombra se refugiaban los comerciantes del cercano Foro Boario.
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| San Giogio in Velabro junto al Arco degli Argentari |
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| Arco de Jano delante de San Giogio in Velabro |
Curiosamente el reclamo turístico de esta zona no son estos magníficos restos arquitectónicos, sino la Boca della Verità, ante la cual se forman colas de turistas que se hacen la foto introduciendo confiados la mano en la piedra como prueba de su sinceridad. El cinéfilo que haga un recorrido por Roma siguiendo los pasos de Audrey Hepburn y Gregory Peck en
Vacaciones en Roma tiene en este punto una cita ineludible.
https://www.youtube.com/watch?v=LumtVIGXK0c
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| En la Boca della Verità |
Lo que pudo haber sido, entre varias posibilidades, la cubierta de un desgüe en el siglo IV a.c., se colocó en 1631 en el pórtico de la iglesia Santa María in Cosmedin, cuya fachada estaba en restauración en el momento en que la visitamos. Santa María in Cosmedin es un nuevo ejemplo de superposición del cristianismo sobre ritos antiguos. Sobre un ara sacrificial a Hércules se construye en el siglo VI esta basílica paleocristiana que continuará embelleciéndose en la edad Media. Pagando 2 € se puede visitar la cripta, primitiva basílica sobre cultos antiguos y a la que se accede bajo el coro.
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| Torre de Santa María in Cosmedin |
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| Interior de Santa María in Cosmedin | | |
Iniciamos la subida al monte Aventino. Buscamos la más hermosa de las Basílicas construidas en esta zona. Una mujer mayor, escasa de dientes, recoge monedas perdidas en el interior de un parque. Lleva una bolsita con monedas de céntimos. Nos indica el camino y no aprovecha la ocasión para pedir una ayuda. Con su indicación hemos llegado a Santa Sabina, construida en el siglo V, próxima a un templo de Juno. A la grandiosidad de su volumen interior se unen la sencillez y austeridad. El mismo sol que dibuja las paredes de un monasterio de Soria o un templo Gótico de Paris, deja entrar la luz a través de sus celosías y no se necesitan ni frescos, ni esculturas, ni capillas, para sentirse parte de ese espacio, no amenazado por dioses acusadores e iracundos.
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| Interior de Santa Sabina |
Hay boda en santa Sabina y no fotografío la entrada a su atrio: invitados, coches, músicos...Después de visitar la iglesia espero para ver a la novia recorrer sola, al encuentro del oficiante, esa magnífica nave, ese suelo de marmol, a la vez que suena la marcha nupcial. Se superponen las emociones. Cada día encontramos bodas en las más bellas iglesias de Roma o bautizos en los más hermosos baptisterios y un joven nos entrega su móvil y nos pide en inglés que fotografiemos el momento en que entregará su anillo de compromiso a la joven que desconoce qué sucederá cuando, después de las instrucciones, posen para nosotros delante del arco de Constantino, junto al Colosseo, de noche. ¡Vacaciones en Roma!
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| Atrio interior de Santa Sabina |
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| Interior del atrio de Santa Sabina |
Al lado, el Parco di Savello, donde se encuentra el jardín de los naranjos, vistas de la ciudad y escenario repetido en la película La Gran Belleza.
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| Parco di Savello |
Muy cerca, la iglesia de los Santos Bonifacio e Alessio y la Piazza dei Caballieri di Malta reestructurada por Piranesi en 1765 en los terrenos del palacio de Alberico II, sobre los que se construiría un Monastrio Benedictino que en 1312 pasó a manos de ls Caballeros de Malta. Y aunque más corta que la cola que se origina en la Boca della Verità, aquí surge otra fila para contemplar una curiosa vista a través del ojo de la cerradura del priorato: la cúpula del Vaticano enmarcada por los altos setos del jardín. Una joven dispara fotos tras foto con el móvil, con la cámara, a esta cerradura o a lo que le será imposible enfocar a través de ella. Los turistas españoles se irritan, geticulan a sus espaldas, protestan en alta voz. Como parece no entender el significado de tanta algarabía, ella continua disparando su cámara. Impertérrita se va con su compañero. Todos podremos mirar a través de ojo de la cerradura. Todavía no ha anochecido. Nuevamente
La Gran Belleza: https://www.youtube.com/watch?v=ZJzBPswjDW0
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| Torre dei Santi Bonifacio e Alessio |
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| En La Piazza dei Caballieri di Malta |
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| A través de la cerradura. (Gentileza de Internet) |
En la República Romana el Aventino se convirtió en la zona habitada por la plebe, situada frente a las construcciones aristocráticas de las familias patricias en el Palatino. Durante el Imperio se construyeron también casas aristocráticas. Mi compañero en la vida y los viajes, gran conocedor de la historia de Roma y aficionado a la literatura histórica, me recomienda la serie de novelas escritas por Lindsey Davis y protagonizadas por el investigador Marco Didio Falco, en las que se refleja la vida en el Aventino durante el gobierno de Vespasiano. Actualmente esta zona que recorremos tiene un carácter rural lujoso: silencio, escaso tráfico, calles estrechas sin apenas aceras, vegetación ornamental que asoma sobre muros protectores de la intimidad de una vida que se adivina privilegiada.
Descendemos el Aventino por la Via di Porta Lavernate y la Via A. Pollione hasta la Via Marmorata. Buscamos el monte Testaccio surgido de la acumulación de restos de ánforas, cerrado al tránsito y solo visitable previa cita, decisión tomada tras el descenso en su altura provocado por los aficionados a la arqueología. (TFNO: 390639967700). Aquí la ciudad cambia, más tráfico, un trazado cuadricualado sobre el plano, un ensanche que adivino populoso, con el atractivo de un gran mercado y de numerosos restaurantes para presupuestos varios. Siguiendo la muralla aureliana y frente a la pirámide de Caio Cestio, llegamos a Piazzale Ostiense donde se reunieron ciudadanos partisanos el 8 de septiembre de 1943 desafiando la entrada de los alemanes en Roma. La película
Roma Città Aperta nos ha dejado grabado aquel inicio de la resistencia, como uno de los mejores documentos históricos:
https://www.youtube.com/watch?v=rSH4t98c9qs
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| Pirámide de Caio Cestio frente a la Porta di San Paolo |
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| Placa en Piazzale Osteiense |
Hay mucho más en este barrio: la orilla del Tiber, más iglesias y plazas...Y cerca las Termas de Caracalla y, no muy lejos, el barrio de casas pintadas en las proximidades de Via Ostiense y, más allá, la Via Apia. No podemos visitarlo todo. Roma requiere más visitas. Las compañías aéreas, cuando se acercan ciertas fechas, no nos lo ponen fácil.
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